私の友人が、「PS4のリブルラブルを買ったんだけど、アナログスティックだとどうも具合が悪いな」という話をしていた。リブルラブルは2本レバー操作のゲームなので、標準コントローラーのアナログスティックを使うのが前提となっている。しかし、友人はどうも操作がしにくいらしい。彼はアーケード育ちの人なので、2本のジョイスティックでないとしっくり来ないようだ。

そこで私が、「2本レバーのコントローラーを作ってみる？」と提案したところ、作って欲しいとの返事が来た。たった1つのゲームのために、専用のコントローラーを作る。本気か?　とも思ったが、全く新しいタイプのものでもあるし、やってみようということになった。

イメージとしては、2本のレバーに5つのボタン。ちょうど図1のようなものを考えた(これは完成したものだが)。リブルラブルはゲーム中にボタンを使わないので、ボタンの数は少なめにした。

コントローラーが動かないようにするため、全体の重量を相当に重くすることにした。以前に紹介した、クランプでテーブルの板に固定する方法は採らない。

今回は有線コントローラーのボタンは全て残すので、基板に接続したリード線はコントローラーの下側から出すことにした。

図4のように下ケースを加工し、そこからリード線が出る形にしている。これだとリード線をUSBケーブルに結びつけることができないので、若干の強度面での不安があるが、コントローラーは底板に固定させるようにするので問題ないだろう。

有線コントローラー、リード線、コネクタの全体図は図5のようになった。

今回は他の機種への接続は考慮しないので、コネクタは不要かとも思ったが、メンテナンス時のことを考えて間に入れることにした。リード線も長過ぎるように見えるかもしれないが、これもメンテナンスのことを考えた結果である。

リード線は結束バンドでしっかりまとめておこう。1本だけが引っ張られることの無いように。

レバーを固定するための4つの穴は、定規などで位置を決めるとズレが生じるかもしれない。パネルの端から長さを測るより、レバー軸の中心からの長さを測るべきか。

自分のやり方をちょっと紹介しておく。図6で見えているレバーの金具のネジを4本外し、金具を分離させる。

ちなみに、レバーの種類はセイミツ社のLS-32というタイプのもの。こちらを参照。

金具をパネルに当て、図7のようにして穴の位置を決めるとやりやすいと思う。金具を当てる際の角度には注意が必要だが。

完成したパネルは図8のようになった。

レバー固定の穴は、ネジの頭が大きく出ないように面取りをしよう。穴が大きくなり過ぎないように、くれぐれも注意を。

今回も、黒い塩化ビニールのシートをかぶせることにする。

今回はコントローラー全体の重量を増すことにしたので、何か重しになるものを底板に設置しなければならない。

図9のような鉄製の棒が家にあったので、これを使うことにした。全長91cmで、図9は切断したものである。なぜこんな物を買ったのか理由が思い出せないが、出番が回ってきたのでよかった。

HORI社から発売されている「リアルアーケードPro」という製品がある(こちらを参照)。よく「RAP」という短縮名で呼ばれている有名な製品だ。

依頼者が「RAPくらいの重量感が欲しい」と言っているので、それに近い重量にしよう。RAPが2.2kgらしい。

鉄の棒の重さを計算したところ、長さ91cm、直径が15mmで、総重量が1.5kg弱らしい。パネル、レバーその他の部品、底板等の合計重量がちょうど0.7kgくらいかと思うので、全て合計すると2.2kg程度になりそうだ。

鉄の棒は91cmでは長過ぎるので、適当な長さに切る。この切断作業が大変だった。電動ノコギリがないので、金ノコを使って手で切るしかない。二度とやりたくない。このような材料はお勧めできない。

切断面が鋭利で危険なので、ビニールテープで巻いておく。棒全体も巻いておこう。滑り止めと防錆の効果がある。図10のような感じにしておいた。

重しとなる物を何にするかという問題なのだが、今回のような鉄の棒はあまり良くないだろう。加工が大変だし、そもそも手に入りにくい。比重が最も高いのは鉛なので、釣り用の錘を使うという手はある。それ以外では、大量の小さい釘を箱に詰めるとか、砂鉄を集めて箱に入れるなども考えられるか。底板の上に、パネルと同サイズの鉄板を乗せるというやり方もある。各自考えて下さい。

図11のように、底板に重しを固定した。レバーの中心軸の可動範囲、ピラーの来る部分などに重ならないように配置を考えなければならない。

長さ20cmの結束バンドで固定している。重量物なので、ある程度の太さのあるバンドを選ぼう。

底板は、今回もMDFボードというものを使っている。厚さは9mmである。縦幅は200mm、横幅は420mmにしてある。

結束バンドは厚みがあるので、底板の底面が浮き上がってしまう。そこで、図12のようにバンドの厚さ分の溝を掘っている。

掘り過ぎると底板の強度が落ちるので、必要最低限の深さにしよう。この作業は彫刻刀を使った。

図13のように収まればいいかと思う。

重しを固定した底面は、図14のようになった。

今回は有線コントローラーを底板に固定することにする。これも結束バンドで固定する。

ケースに図15のような溝を掘り、そこにバンドを掛けることにした。他にもやり方はあると思うが。

結構派手に掘っているようにも見えるが、しっかり固定するのはこれくらいの深さが必要。ケースのこの付近は何も部品が無いし、強度も高いようだ。

結束バンドで固定すると、図16のようになる。こちらも底板に溝を掘っている。

有線コントローラーは2箇所を固定し、図17のようになった。右側の溝は少し加工が雑になってしまった。

今回は重量でコントローラー全体が動かないようにするのだが、さらに底面に滑り止め用のゴムシートを貼ることにした。

図18のような製品を用いている。これは滑り止め専用のゴムシートで、わりと値段が高い。

ゴムシートの表面は、図19のように凹凸がある。これの効果で、全く動かなくなった。

非常に効果が高い優秀なシートなのだが、シートに負担がかかって底板から剥がれてしまう心配もある。ここまで摩擦係数が高いシートでなくてもいいかもしれない。重量の効果だけでも動きにくくなるので。

ゴムシートを貼った底面は図20のようになった。貼る位置は任意だが、重しの下には必要だろう。

ゴムシートを貼るための接着剤は、図21のものにした。セメダイン社のスーパーX2という製品。

これがベストな選択かどうかはわからないが、違う種類の材料どうしを接着するので、このような多用途タイプがいいのではないかと思う。

リード線部分の中間にはコネクタを配置しているが、これはメンテナンス時にパネル部と底板・有線コントローラー部分を分離できるようにするためだ。

有線コントローラーから出ているリード線を長めにしたのは、コネクタを外す時にやりやすくするためだ。長さに余裕が無いとリード線に負荷がかかる恐れがある。

図22のような状態からコネクタを外せば分離できる。今回はリード線がなるべくパネルの下に収まるようにしたいので、コネクタもパネルの下になるように工夫しなければならない。

コネクタの位置を限定するために、コネクタの端にある穴に図23のような結束用の針金(ビニールタイ、という呼称が一般的らしい)を付けた。これをピラーに掛ければ、コネクタの位置が決まる。

図24のようにする。この位置ならレバー軸の可動範囲にも入らないし、重しの上にも乗らない。完全に固定されるわけではないが、特に力がかかることも無いので大丈夫と判断した。

ただ、コネクタはもっと小さいものでもよかった。今回使用するコネクタのピン数は22なので、37ピンのコネクタは大きい。拡張性を考えて37ピンにしたが、結果的に失敗だった。

コネクタに一番近いレバーのスイッチの端子には、図25のように太い熱伸縮チューブを付けて絶縁を確保した。

コネクタの金属部分が当たると端子がショートする危険があるので、こういう配慮は必要だろう。

完成後の全体図は、図26のようになった。

結構うまくまとまったのではないかと思う。有線コントローラーのボタンも全てそのまま使える状態だ。

パネル上のボタンは、左からL1、R1、SHARE、OPTION、PSとなっている。

図27は、パネルの下側の側面から見た様子。重しとリード線などが干渉していないかを確認しておこう。

図28は、パネルの上側の側面から見た様子。コネクタが他の部分に干渉していないかを確認しておこう。

有線コントローラから出ているリード線は図29のように収まっている。これならレバー操作時にリード線が手に当たることも無いと思う。

リード線がパネルの下に収まっていないと、操作時に手に当たってくる可能性がある。それらのことを考えてリード線の長さを決めていた。