ジョイスティックをPS4に接続するため、PS4用の有線コントローラーを加工する。Xboxの時は無線コントローラーではうまくいかなかったので、PS4も有線のものにした。無線コントローラーで可能かどうかは、今回は検証しない。

図1の、シンプルコントローラーという一番安価な製品を選択した。製品の詳細についてはこちらを参照。

コントローラーを分解していこう。図2のように、裏面にネジがある。普通のプラスドライバーで外せば、ケースが開くようになっている。シールやラベルに隠れているネジは存在しない。

ケースを開くと、内部に図3のような基板がある。こちらは表面だ。左右のアナログスティックのパーツは、今回はそのままにしよう。

図4が基板の裏面。R2とL2のトリガースイッチがついている。Xboxの時はトリガーは除去したが、今回はこのままでいいだろう。

赤・白・緑・黒の4本のリードはUSBケーブルのものだが、これのシリコン固着の具合がすごくいい加減だった。この製品は、こういう部分や手作業でのハンダ付けなどの品質があまり良くないようだ。安いから仕方が無いところか。

図5が○△□×ボタンの電極になる。黒い部分が電極である。複雑な形をしているが、ボタン1つあたりの電極は2つだけだ。この2つが電気的に繋がると、ボタンが押された扱いになる。

しかし電極の幅が狭いので、ハンダが乗るかどうかは微妙。Xboxは半円型の電極なので大丈夫だったが、これは厳しそうだ。

基板に白い文字で「A・B・X・Y」とあるが、これはXboxのボタン名と同じになっている。PC接続も可能なコントローラーなので、こうなっているのかもしれない。

図6が十字キーの電極になる。こちらは半円型なので、ハンダが乗りそうだ。

アナログスティックから接続する方法も考えられるが(Xboxはアナログスティックにしていた)、今回はこちらからでいいだろう。

図7は、PSボタン・OPTIONボタン・SHAREボタン・PADボタン・TURBOボタンの電極になる。この電極も幅が狭い。

基板に「HOME」と書いてあるのがPSボタンである。あとはボタンの位置から判断できるだろう。

図8の①が、R1ボタンのプラス側電極になる。これはここに直接ハンダ付けすればいい。

図9の①が、L1ボタンのプラス側電極になる。これもここに直接ハンダ付けすればいい。

図10の①と②が、R2トリガーの電極になる。これもここに直接ハンダ付けすればいいだろう。

①と②が接続することにより、トリガーが押し込まれた扱いになる。アナログスイッチとしては機能しないが、単純なON/OFFボタンとしては使える。

このコントローラーは、電位ゼロのグランドラインが共通化されているのだが、R2とL2は他のボタンとグランドラインが別になっているようだ。アナログスイッチだからかもしれない。

図11の①と②が、L2トリガーの電極になる。R2と同じである。

図12は基板の裏面である。①の部分は、PSボタンのプラス電極に導通している。これはテスターで確認した。

この部分にはハンダが乗るので、ここからリード線を繋げばなんとかなりそうだ。他のボタンも、全てこのような部分が存在するようだ。

図13のようにリード線をハンダ付けしていこう。これは十字キーの上下左右の部分になる。

端子の間隔が狭いので、ハンダが接触してショートしないように注意。いい加減なハンダ付けだとすぐ外れてしまうので、ある程度の強度はあるようにしたい。

R2トリガーは図14のようにリード線を接続し、もう1本は基板の「AR2」の表示がある端子に接続する。

L2トリガーは図15のようにリード線を接続し、もう1本は基板の「AL2」の表示がある端子に接続する。R2と同じ要領になる。

リード線接続の状態は図16のようになった。USBケーブルのリード線はすでに切れかかっていたので、ハンダ付けをやりなおして、接着剤で補強しておいた。

○ボタン(基板の表示で「B」)の端子が1つだけ変な位置にあり、図16で左端になっている。あとは大体分かりやすい位置だと思う。

リード線を通す空間を確保するために、下ケースを加工する必要がある。

図17はニッパで下ケースの一部を破壊した状態。実際はもっと加工する必要があった。やりすぎるとケースが駄目になってしまうので、確認しながら少しずつ進めたい。

USBケーブルを固定する中心部分は残したほうがいいかもしれない。USBケーブルのリード線は細いので、なるべく負荷をかけたくないからだ。

上ケースも、必要に応じて加工する。

基板をケースに収め、加工した下ケースの隙間からリード線を出す。

図18のように加工するといいかと思われる。上ケースも少し加工してある。R1・L1ボタンのパーツも外してしまおう。

上ケースと下ケースをかみ合わせる時に、リード線に負荷をかけないように注意。ある程度は仕方が無いが、強い力がかかるようだと断線やハンダ外れの原因になる。

上下のケースの間に隙間ができてしまう場合は、リード線の位置を変えるか、ケースをもう少し加工すべきだ。強引に押し込んだりしないように。

1本だけのリード線が引っ張られることが無いように、リード線とUSBケーブルは結束バンドでまとめておくといい。

図19くらいにしておけば大丈夫だと思う。

1～13番ピンは全てグランドラインなので、13番のみリード線を接続して、あとは電子部品の足で繋げてしまうといい。

他のピンも全て接続していく。

リード線を全て接続したら、熱伸縮チューブを縮小させて絶縁と強度を確保する。

図22は、1～17番ピン側。

図23は、34～50番ピン側。

コネクタとコントローラーの接続が完了すると、図24のようになった。

何箇所かは結束バンドでまとめたほうがいいが、あまりあちこち結束すると特定のリード線に負荷がかかることがあるので、フリーになる部分は残したほうがいいかもしれない。